Inari, Laponie : un guide honnête du nord sámi de la Finlande

La plupart des voyageurs qui atterrissent à Ivalo filent au sud, vers Saariselkä. Inari se trouve à une quarantaine de minutes dans l'autre sens, et bien moins de monde pousse aussi loin au nord. C'est tout l'argument du voyage.

Inari, en Laponie, est la plus petite base où j'envoie mes clients, et celle dont ils me reparlent un an plus tard. Un village de quelques centaines d'habitants au bord du troisième lac de Finlande, très au-dessus du cercle polaire, et le centre de la vie sámi dans ce pays. Tu viens pour les ciels noirs, le vrai silence et une culture qui se vit au lieu de se jouer. Inari demande aussi plus que Rovaniemi, et ne convient pas à toutes les familles.

À qui Inari convient

Aux couples et aux voyageurs solos qui veulent les aurores boréales plus qu'un télésiège. Aux familles dont les enfants tiennent un trajet dans le noir et une longue marche. Et à ceux qui ont déjà fait une semaine à Rovaniemi et veulent la version plus sobre la deuxième fois.

Inari convient moins si tu voyages avec un enfant de cinq ans en mission Père Noël, ou s'il te faut une solution de repli pour un après-midi de mauvais temps. Pas de station de ski, pas de centre aquatique, et une courte liste de restaurants. Si cette phrase t'inquiète, commence par la comparaison des bases.

Comment rejoindre Inari

Prends un vol pour Ivalo, l'aéroport le plus au nord de Finlande. La plupart des voyageurs d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse font escale à Helsinki, et le dernier tronçon dure un peu plus d'une heure. Depuis Ivalo, la route monte une quarantaine de minutes jusqu'au village d'Inari, droite et déneigée tout l'hiver.

Loue une voiture si tu comptes courir après les ciels dégagés ou loger hors du village. Ici, les véhicules de location sont équipés de pneus cloutés d'office. Surveille les rennes au crépuscule et prévois plus de temps que la carte quand il neige.

Si tu préfères ne pas conduire, réserve le transfert avec l'hébergement. Des bus circulent entre Ivalo, Saariselkä et Inari, mais les horaires d'hiver sont maigres et collent rarement aux vols.

Certains atterrissent à Rovaniemi et remontent en voiture. Cela prend presque une journée. À faire seulement si la route t'intéresse en soi.

Quand partir à Inari

Fin août et septembre apportent la ruska, les couleurs d'automne, et les premières nuits noires de la saison des aurores. Pas encore de neige, et le lac encore libre.

Décembre et début janvier, c'est la nuit polaire. Le soleil reste sous l'horizon pendant des semaines, et le milieu de journée teinte la neige de bleu et de rose. Magnifique, et exigeant si l'obscurité te pèse.

De fin janvier à mars, l'équilibre est le meilleur : neige profonde, lumière qui revient pour les safaris en husky et le ski, nuits encore assez longues pour le ciel. C'est là que j'envoie la plupart des primo-visiteurs.

Avril est lumineux et doux pour l'Arctique, avec une bonne neige et des nuits d'aurores courtes.

Quel que soit le mois, les aurores restent une affaire de météo. Inari se situe assez au nord, avec si peu de pollution lumineuse, que tes chances valent celles de n'importe quel point de Finlande. Personne ne peut te promettre un ciel. J'entre dans le détail du calendrier dans la meilleure période pour voir les aurores boréales en Laponie finlandaise.

Ce que tu fais à Inari

Siida. Le musée national sámi se dresse au milieu du village, rouvert après une longue rénovation, et c'est la meilleure heure que tu passeras à l'intérieur en Laponie. Dehors, un sentier longe plusieurs dizaines de bâtiments sámi anciens rassemblés de toute la région.

Sajos. Le bâtiment du Parlement sámi, à deux pas, avec un café et des expositions qui changent.

Le lac. L'Inarijärvi gèle en une plaine blanche piquée de milliers d'îles. Les guides emmènent les visiteurs en motoneige, à ski et à la pêche sous glace. Ukonsaari, l'île rocheuse qui sort de la glace, est un lieu sacré sámi, et les bons guides la traitent comme telle.

L'église du désert. Un sentier balisé mène du village à Pielpajärvi, une vieille église seule dans la forêt. En raquettes ou à ski l'hiver, une demi-journée paisible.

Huskies et rennes. On en trouve ici, à plus petite échelle qu'à Rovaniemi. Lis d'abord le guide du safari en husky.

Les aurores. Dans la plupart des hébergements d'Inari, tu sors, tu éteins la lumière du perron et tu lèves les yeux. Sans autocar.

La culture sámi, aux conditions des Sámi

Les Sámi sont le seul peuple autochtone de l'Union européenne, et leur parlement siège à Inari. Beaucoup d'opérateurs de Laponie vendent un costume et une photo. Cette version n'aide personne.

Pose deux questions avant de réserver quoi que ce soit présenté comme sámi : qui l'organise, et où va l'argent. Une bonne soirée paraît discrète de l'extérieur : un feu dans la kota, du café, une famille qui raconte l'élevage des rennes pendant un hiver difficile, et de longs silences. Tu repars en sachant plus, et en ayant été reçu.

Où loger

Au village. À pied de Siida, de Sajos et des commerces. Une poignée de petits hôtels et de maisons d'hôtes, complets tôt pour Noël et février.

Au bord du lac, à quelques minutes. Des chalets et des hébergements à toit vitré le long de la rive, avec le ciel le plus noir et le plus grand silence. Il te faut une voiture.

Ivalo. Plus de lits, plus de services, plus près de l'aéroport, et moins de l'atmosphère que tu venais chercher. Utile pour une nuit de chaque côté du vol.

Certains logent à Saariselkä et montent pour la journée. Cela marche. Tu vois alors le village de jour et tu dors là où il y a plus de lumière autour.

Inari ou Saariselkä ?

L'autre colonne de ce tableau est développée dans le guide de Saariselkä.

Combien de jours à Inari

Trois nuits, c'est le plancher. Voir les aurores est une question de nombre, et une nuit couverte sur trois t'en laisse encore deux.

Quatre ou cinq nuits conviennent à la plupart : deux activités guidées, une journée lente, et assez de soirées pour avoir de la chance.

Une semaine fonctionne si tu combines Inari avec Saariselkä ou si tu montes plus au nord. Au-delà, tu auras vu le village pour de bon et tu voudras bouger.

Excursions à la journée depuis Inari

Saariselkä et la lisière du parc national d'Urho Kekkonen sont à une heure au sud, avec des sentiers balisés et plus de choix pour manger.

Le parc national de Lemmenjoki s'étend à l'ouest, vaste et vide, avec un passé de chercheurs d'or et des itinéraires d'hiver silencieux.

La route vers le nord mène à Utsjoki et à la frontière norvégienne. Par bonnes conditions, les conducteurs motivés atteignent l'océan Arctique et reviennent dans une longue journée. Consulte la météo avant, et reste sur place en cas de tempête.

Comment j'interviens

Je vis et je guide en Laponie, et je construis les voyages un par un. Pour Inari, cela veut souvent dire caler tes dates sur la lumière que tu veux, trouver des chalets dans les coins sombres du lac plutôt que ceux qui font le plus de publicité, et réserver les expériences sámi et husky chez des gens que je connais. Tu obtiens un programme qui laisse de la place.

Si Inari ressemble à ton nord, commence ton voyage et dis-moi qui voyage et quand. Je te dirai si Inari est la bonne base pour toi, ou si une autre te conviendrait mieux.